Remise en état du correcteur
de hauteur 3ème modèle (mai 62/75)

 

 

Le correcteur de hauteur est l'organe principal qui donne à la DS sa hauteur constante par rapport au sol quelle que soit sa charge. Durant plus de 50 années, il n'a subit qu'une seule modification en Mai 1962, c'est dire s'il avait été bien conçu dès le départ. Le correcteur de hauteur est un des organes de la DS qui vieillit le mieux, mais dès que l'on a affaire à une DS/ID LHS qui a longtemps été arrétée, il arrive que ce dernier se grippe ou donne des signes d'un fonctionnement anormal, voire se mette à fuir. Il faut alors le réviser. Bon nombre de DS ont encore leur correcteurs d'origine, qui n'ont jamais été ouverts pour être nettoyés. Par l'expérience acquise, les correcteurs de hauteur sont le siège d'une accumulation de boues diverses au niveau des membranes internes (surtout en LHS). On s'en rend très bien compte quand on les ouvre. Dans cet article je vais réviser un correcteur du dernier modèle (identiques LHS/LHM). Ces correcteurs sont moins sensibles aux aspérités de la routes que leurs prédécesseurs qui réagissaient plus "vite". Pour une fois , il n'est point nécessaire de gros matériel complexe, ni outillage spécial pour en assurer la révision (enfin presque....). Les correcteurs de hauteur AV et AR sont strictement identiques et interchangeables. Seul une platine pour le correcteur AV affirme cette différence.

 

AVERTISSEMENT :
Toutes les informations présentées dans cet article ne doivent être prises que ce pour ce qu'elles sont, c'est à dire à titre INFORMATIF et non pour une VERITE ABOSULE. Je ne saurais être tenu responsable si quelque chose se passait mal, dû à une erreur de présentation de ma part ou de mauvaise interprétation de la vôtre.

 

Le correcteur de hauteur du troisième type. Il est reconnaissable à ses membranes caoutchouc visibles et la sortie du retour de fuite qui est vissée.

Ce correcteur est un modèle rouge qui n'a pas fonctionné depuis au moins 8 ans. Il sera donc parfait pour notre étude.

On a affaire ici à un correcteur monté à l'avant de la voiture. On le reconnaît à la platine sur laquelle il est vissé. A l'AR, il n'y pas pas cette platine. Le correcteur étant directement vissé sur le passage de roue.

Mise en place dans l'étau.

Desserrer les vis de fixation de la platine.

Dépose des vis de fixaiton.

Procéder ensuite à un premier nettoyage une fois la platine déposée (si nécessaire).

On va ensuite déposer la rotule de commande. Pour cela maintenir le correcteur dans un étau par ladite rotule.

Comme ceci.

Desserrer ensuite le contre écrou.

Tourner ensuite dans le sens trigonométrique le correcteur de hauteur pour le dévisser de la rotule.

Attention de ne pas perdre la rondelle située derrière la rotule. Elle peut rester accrochée parfois à al rotule et on ne s'en aperçoit pas.

Déposer ensuite la membrane extérieure.

Récupérer ensuite la petite rondelle de calage qui était restée en place (celle qui peut rester collée sur la rotule...).

Retourner le correteur et déposer l'autre membrane.

Désserrer et déposer l'écrou situé derrière la membrane que l'on vient de déposer.

Soulever (ou plutôt décoller) la rondelle de pression en faisant attention à ne rien tordre.

On distingue bien les premières traces de corrosion entre la rondelle et la membrane.

On retourne le correcteur et on dépose de la même façon la seconde rondelle.

Encore des traces de corrosion.

Déposer ensuite les bagues de maintien des membranes. Vous n'aurez quasiment aucune chance de ne pas les abîmer pour les déposer surtout avec le LHS. Rassurez vous, cela se trouve en neuf chez CITROËN... Eh oui...

Dépose de la bague.

Impossible de ne pas détériorer la bague. C'était trop collé.

En soulevant la membrane, on commence à apercevoir les premières traces de corrosion du correcteur.

Plus on découvre la membrane, plus c'est sale et plein de résidus.

Voilà les fameuses accumulations de boues dont j'ai parlé dans l'introduction. Déposer complètement la membrane.

Déposer ensuite la rondelle d'appui.

Déposer le ressort de rappel.

Beurk, beurk, et rebeurk!!! Ce n'est pas le pire, j'ai vu encore mieux, avec des morceaux d'alu dedans!!!.

Une fois nettoyé, on y voit déjà plus clair. Le bouchon du dash-pot apparait.

Dépose de la seconde membrane.

Ce n'est guère mieux côté dépot.

Dépose de la rondelle d'appui.

Dépose du ressort de rappel.

Encore des boues. Il faut s'imaginer qu'à chaque mouvement du correcteur, une infime partie de ces dernières arrive dans le circuit hydraulique général!!!

On va ensuite procéder à l'extraction du tiroir, mais avant il faut déposer un circlips.

Comme ceci.

Dépose du circlips.

Dépose de la rondelle.

Retourner ensuite le correcteur pour déposer le tiroir.

Déposer le tiroir et la rondelle.

 

Préparer l'ensemble pour la dépose du circlips.

Dépose du circlips.

 

Dépose de la rondelle et inspection du tiroir.

Placer le corps du correcteur dans l'étau, on va déposer le tube de retour de fuite.

Comme ceci.

Déserrer la sortie du retour de fuite.

Déposer la sortie du retour et récupérer la rondelle en cuivre si elle est présente. La rondelle est apparue assez tard, je ne sais quand par contre.

On va se préparer à la dépose du dash-pot.

Le dash-pot est constitué par un empilement de rondelles et de gicleurs. Son rôle est de freiner le passage du liquide hydraulique d'une chambre à l'autre du correcteur. Ca joue le rôle d'un amortisseur en somme. Cela permet donc au correcteur de réagir un peu plus lentement que les anciens.

Maintenir le correcteur dans cette position.

A l'aide d'un outil qu'un ami m'a fabriqué, je dépose le dash-pot. Si vos n'avez pas cet outil, il faut alors se minir d'une pince à bec fin et chauffer préalablement le bouchon pour faciliter son décollement. Il arrive aussi que parfois il ne veuille rien savoir et alors là, seul l'outil que j'ai peut en venir à bout. La pince, elle, ne faisant qu'abîmer le bouchon au point de le rendre indéposable ensuite.

Desserrer le bouchon.

Dépose du bouchon à l'aide d'une pince à becs plats.

Mettre ensuite le correcteur dans cette position.

Ici le trou opposé par où on va enfiler une aiguille/chasse goupille pour déposer les rondelles et gicleurs.

On voit une des rondelles en laiton côté bouchon.

le doigt d'un côté et l'auguille de l'autre on pousse pour extraire les rondelles et gicleurs.

Les rondelles et gicleurs + l'entretoise arrivent englués dans le vieux liquide.

Un conseil,pour ne rien perdre, mettez un tissu dessous, lors de la dépose des rondelles et gicleurs.

Déposer les vieux joints tubes si encore présents.

Nettoyage des taraudages M9x125.

Le correcteur en pièces bien nettoyé.

On vérifie qu'il ne manque personne à l'appel du côté des éléments constitutifs du dash-pot.

On commence par la pose du premier gicleur.

On s'assure qu'il est bien au fond du trou.

L'aider si nécessaire avec un fin outil.

Pose de la première rondelle.

 

Au 4ème gicleur, il faut mettre l'entretoise à trous. Et on poursuit ainsi de suite -gicleur-rondelle-gicleur etc...

Une fois tous les gicleurs et rondelles en place, on repose le bouchon.
Nota: le dernier élément posé avant le bouchon doit-être un gicleur.

 

Serrage du bouchon sans trop forcer.

Sur le modèle de correcteur que j'ai en réfection, il n'y avait pas de joint en cuivre, il faut en poser un.

Pose du joint cuivre sur la sortie de retour de fuite.

Pose de la sortie de retour de fuite équipée du joint cuivre.

Serrage de la sortie.

On continue avec le tiroir. Montage de la rondelle.

Pose du circlips.

Humecter le tiroir de liquide hydraulique.

Insertion du tiroir dans la chemise.

Retourner ensuite le correcteur.

Pose de la rondelle.

Pose du second circlips.

Vérifier que le tiroir coulisse librement.

Pose du ressort de rappel.

Pose de la rondelle d'appui.

Mise en place de la membrane.

Pose de la rondelle d'appui.

 

Mise en place de l'écrou.

Serrage léger de l'écrou.

 

On retourne le correcteur et on pose le ressort de rappel.

Pose de la rondelle d'appui.

Pose de la seconde membrane.

Pose de la rondelle d'appui.

Positionner ensuite le correcteur dans cette position car nous allons le purger. Normalement cette opération se fait à l'aide du banc hydraulique 2290-T. Mais comme peu d'entre-vous le possède, je vous montre comment s'en passer. Il faut soulever et dégager dans la partie haute un coin de la membrane. A faire de chaque côté.

Insérer une seringue remplie de liquide hyraulique et remplir la chambre.

Faire de même pour la seconde chambre.

Ensuite on referme les membranes. Le correcteur doit-être quasiment purgé normalement .

Mettre des bouchons pour éviter la perte du liquide hydraulique.

Poser ensuite les bagues de maintien des membranes. Lubrifier les membranes aide à leur pose.

Pose de la membrane extérieure côté rotule. C'est celle qui est percée en son centre.

Ne pas oublier d'obturer le retour de fuite non plus.

 

Une fois la membrane en place, poser la rondelle.

Pose de la rotule.

Pose du contre écrou.

Orienter la rotule de façon à avoir en un angle de presque 30° entre l'axe vertical passant par le milieu du corps du correcteur et celui passant par l'axe de la rotule et son support.

Serrer la rotule dans l'étau.

Serrage du contre-écrou.

Pose de la membrane AR.

Le correcteur est prêt à remplacer son homologue en fin de vie sur une ID19 de 1963.