Remise en état du bloc hydraulique LHS
pour pompe basse pression
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conversion au LHM

1ère PARTIE : le démontage.

 

Un second article sur la réfection des blocs hydrauliques vient se rajouter au premier existant lors de la restauration de celui d'un ami sur sa DS19 puis sur la mienne.
Pourquoi un second me direz vous puisque les blocs sont quasi identiques à quelques détails près?
Tout d'abord parce qu'ils ne sont justement pas identiques. Le bloc hydraulique pour les DS équipées de la pompe basse pression (10/55 à 08/60) est différent de celui qui équipera ensuite toutes les DS à régulateur centrifuge (09/60 à 04/75). Il possède un dispositif interne qui fait office de régulateur centrifuge. Ce dispositif est plus connu sous le nom de "piston de 38". C'est grâce à lui que l'on obtient la progressivité de l'embrayage sur le premier rapport et la M.A. Son réglage est d'ailleurs assez délicat à obtenir et surtout il est peu stable dans le temps. Tous ceux qui ont une DS19 avec la pompe basse-pression vous diront qu'à froid et à chaud, les réglages changent beaucoup. Mais là n'est pas le propos.
Je vais vous montrer comment on le révise et surtout (pour les puristes, ne pas lire ce qui suit...) je vais le convertir pour un fonctionnement au LHM. Cette conversion est nécessaire puisque nous passons la DS19 de 58 d'un ami au LHM. En effet, tous les joints qui composent le bloc hydraulique pour pompe basse-pression seront changés par d'autres résistants au LHM, mais il y a deux joints qui n'existent pas en LHM. Alors s'offrait à moi deux solutions:
- faire fabriquer ces joints pour de la très petite série (très onéreux et hors de portée de mon budget).
- adapter le bloc hydraulique avec des éléments plus récents (grosse difficulté technique, mais réalisable).
J'ai finalement choisit la seconde solution. Techniquement beaucoup plus difficile, mais économiquement plus réalisable.
Cette conversion nécessite d'avoir un bloc hydraulique LHM pour en extraire la chemise du tiroir de commande manuelle d'embrayage, la réinsérer dans le bloc LHS (opération ultra délicate s'il en est) et récupérer les pistons de synchronisation en meilleur état, surtout si le bloc a été longtemps à l'arrêt.
D'une manière générale, les bloc hydrauliques LHM vieillissent mieux que ceux au LHS.
Je vous propose une fois de plus un article en deux parties car il y a beaucoup de travail. Presque 90 photos pour illustrer cette première partie. Ce travail est à réserver à des gens ayant un minimum d'outillage et de savoir faire, car le risque de détruire le bloc LHS est important.
Bien entendu, pour ceux qui ne souhaitent pas convertir leur bloc car ils restent au LHS, cet article est aussi exploitable pour la remise en état de leurs blocs hydrauliques. Ils occulteront simplement le moment ou je fais les modifications.
Bonne lecture, et s'il y a des questions, vous savez où me joindre...

 

AVERTISSEMENT :
Toutes les informations présentées dans cet article ne doivent être prises que ce pour ce qu'elles sont, c'est à dire à titre INFORMATIF et non pour une VERITE ABOSULE. Je ne saurais être tenu responsable si quelque chose se passait mal, dû à une erreur de présentation de ma part ou de mauvaise interprétation de la vôtre.

 

Un bloc hydraulique de DS19 à pompe basse-pression avec "piston de 38".

On aperçoit bien l'écrou en aluminium qui reçoit la vis de réglage du "piston de 38".

 

Voilà une des maladies des blocs hydrauliques LHS, les fuites et l'accumulation de LHS qui corrode l'aluminium.

Une fois le bloc hydraulique retiré de la voiture, le nettoyer puis le placer dans l'étau pour retirer la bride qui le relie au sélecteur de vitesse.

Dépose des vis de fixation de la bride.

Tenir le tiroir de commande des vitesses, si nécessaire à l'aide d'une pince, pour retirer la bride.

Déposer ensuite les vis de serrage du couvercle AR.

Utiliser le système écrou/contre-écrou.

Dévisser les vis colonnettes.

Attention, le couvercle se soulèvera sous l'action d'un puissant ressort.

Maintenir le couvercle ferment appuyé pour sortir la dernière vis colonnette.

Dépose du couvercle AR.

C'est plutôt propre à l'intérieur, signe d'un usage régulier.

Déposer le ressort.

Dépose de la rondelle d'appui.

Dépose du petit ressort.

Dépose de la rondelle d'appui.

Dépose du tiroir de "piston de 38"

Dépose du joint torique (spécifique à ce bloc).

Déposer délicatement le joint.

Dépose de tous les goujons libres.

Dépose des plaquettes porte-joints.

Dépose des écrous du faisceau d'alimentation du régulateur de débit.

 

Dépose du tiroir de commande auxiliaire d'embrayage.

 

 

 

Dépose des vis de fixation du régulateur de débit.

 

Dépose du régulateur de débit et du faisceau.

Positionner l'ensemble dans un étau.

Dépose des vis.

Dépose du faisceau.

Dépose de la plaquette porte-joint. Je montrerais lors du second épisode le nettoyage du régulateur de débit.

Retourner le bloc hydraulique pour procéder à la dépose du support de régulateur.

Écarter sans la casser la plaquette d'identification.

Déposer la vis derrière la plaquette d'identification.

 

Dépose des vis de fixation AV.

Dépose du support de régulateur.

On notera au passage un marquage blanc qu'on essaiera de reproduire.

On va déposer l'écrou qui cache la vis de réglage du "piston de 38".

Dévisser tout d'abord le bouchon.

Dépose du bouchon et récupérer au passage le joint en cuivre.

Desserrer l'écrou.

Le déposer.

Déposer la rondelle en cuivre. Celle-ci est plus épaisse que celle du bouchon. S'en souvenir lors du remontage.

Dépose de la vis dite "pousse-cul".

On va déposer ensuite les 4 écrous de serrage du couvercle AV.

Attention, un gros ressort exerce un effort assez important.

Retourner le couvercle et déposer le joint papier.

Dépose de la rondelle de guidage.

Dépose du ressort de rappel de la commande manuelle d'embrayage..

Dépose de la rondelle d'appui.

Dépose du ressort de compensation du "piston de 38".

Dépose du tiroir de commande des vitesses.

Il faut ensuite aller chercher au fond le "piston de 38".

Le sortir délicatement pour ne pas le coincer.

Ce piston de 38 semble présenter des traces suspectes de grippage.

Une fois nettoyé, on peut observer les nombreuses parques laissées par des grippages successifs et ravageurs pour le piston. Une solution de rénovation (onéreuse) va s'imposer pour le piston, mais devant son état nous n'aurons pas d'autres choix, car nous privilégions la qualité et la fiabilité.

On distingue aussi les marques de grippages dans l'alésage. Il y a manifestement eu un problème dû à une longue immobilisation à un moment donné de la vie de la voiture pour avoir de telles marques.

Il va falloir sortir le bouchon pour récupérer les osselets situés derrières. Mais avant, il faut dégripper le tiroir de commande manuelle d'embrayage. Je n'ai jamais vu une DS LHS où ce tiroir ne fût grippé. C'est une caractéristique de ces blocs hydrauliques LHS.

Chauffer légèrement pour dilater l'aluminium.

A l'aide d'un chasse goupille, imprimer un mouvement de rotation pour dégripper la tiroir. Si le tiroir reste irrémédiablement grippé (rare, mais cela arrive), alors il faudra frapper dessus.

Une fois le tiroir dégrippé, on frappe dessus avec un maillet pour extraire les 4 pistons de synchronisation.

Attention à ranger les pistons dans l'ordre dans un râtelier spécial. le premier piston est différents des 3 autres.

Une fois le dernier piston récupéré, sortir par le bas le tiroir de commande manuelle d'embrayage.

Chasser ensuite le bouchon en alu en frappant avec un maillet sur le tiroir.

On commence à apercevoir le bouchon qui sort.

Récupérer tous les osselets et les ranger dans des boites, dans l'ordre de sortie.

Reste à extraire les joints toriques situés dans l'alésage des pistons de synchronisation.

Chauffer à laide d'un décapeur l'intérieur de l'alésage pour ramollir les joints. Cela facilitera leur extraction.

Sortir les joints toriques.

 

Puis retourner le bloc hydraulique pour extraire le joint torique d'étanchéité du tiroir de commande des vitesses.

On va maintenant s'atteler à déposer la chemise du tiroir de commande manuelle d'embrayage.

Pour cela il faut une presse et un chasse. L'idéal aurait été de laisser les joints toriques en place avant de déposer la chemise, cela aurait permis de protéger l'alésage d'un éventuel contact avec le chasse.

Chauffer impérativement le corps du bloc hydraulique pour le dilater.

Puis extraire la chemise à la presse.

Retour au couvercle AR du bloc hydraulique. Déposer le bouchon en caoutchouc.
Pour la conversion au LHM, ce couvercle sera remplacé, car différent de celui des blocs LHM.

Dépose du joint carré fendu. C'est tout à fait normal qu'il soit fendu.

Dépose du joint plat.

C'est fini pour le démontage du bloc hydraulique. Amusez vous à compter les pièces... Il y en a pas mal

Episode 2:
"Remontage du bloc hydraulique"



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