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DS19 1960

Cette semaine, je me suis attaqué à la boite de vitesse. Je ne ferai pas une révision complète car cette boite a déjà été révisée dans les années 70 et mise au goût du jour avec les améliorations d'époque (j'ai la facture de la révision avec la liste de toutes les pièces changées ainsi que le kilométrage auquel la boite a été révisée. J'ai donc une boite qui a été refaite à 65.000 kms et elle en totalise aujourd'hui 125.000. Elle a donc 60.000 kms je vais réviser ce qui ne l'a pas été à l'époque, c'est à dire les entraîneurs (sorties de boite). Bien évidemment, il a fallu utiliser des outils spécifiques pour extraire certaines pièces. J'ai dû faire refabriquer un outil pour démonter un écrou cylindrique inaccessible autrement.
Cette révision a été l'occasion de me frotter avec une boite de vitesse dan ce qu'elle a de plus simple. J'attends encore de m'attaquer au vrai coeur d'une boite de vitesse, c'est à dire toute la pignonerie. Mais là, il faut être outillé comme un vrai garagiste, car j'ai bien lu le dictionnaire de réparation et si on veut être sûr de réussir, ce n'est que bien outillé que cela sera possible. J'en suis donc à compléter ma panoplie et faire refabriquer ce qui me manque ou me semble introuvable.
Je me suis aussi lancé dans la réfection des bibax puisque ces messieurs les revendeurs nous ont fait refabriquer les joints. Je peux vous garantir que ce n'est pas du luxe de le faire, et tous ceux qui ont des 3 paliers tremblotantes au freinage ou en accélération, feraient bien de revoir ces pièces ainsi que les caoutchoucs des supports d'étrier de frein. Vous ne reconnaîtrez plus votre auto en principe après cela. J'ai aussi redémonter les tissus d'habillage des montant AV, car j'ai fais une GROSSE cagade et je me suis lamentablement ramassé comme un débutant sur une banale découpe de finition. Enfin, faut bien un couillon qui essuie les plâtres pour vous éviter les galères... Bon, vous êtes encore là, allez, allez, à l'établi non dé diou dé cré non dé diou...

 

13 Janvier 2006 16h02

Ça y es, je suis enfin remis de mon jour de l'an, le LHS était légèrement bouchonné et m'a collé au lit un bon moment!!! Ça m'apprendra à boire autre chose que du silicone pur jus. Bah je plaisante, je navigue à l'eau plate...
On attaque cette nouvelle année avec la révision des entraîneurs de boite. Au programme, changement des caoutchouc de support d'étrier, des roulements et des joints d'étanchéité

Regardez l'état de décomposition des caoutchoucs de support d'étrier, et encore, ce n'est rien à coté de ce que vous allez voir tout à l'heure.

On commence par déposer la vis au fond de ce qui sert de frein à l'écrou cylindrique. Clé à pipe de 8 avec une grande rallonge indispensable.

C'est parti pour le démontage. la vis n'est pas trop serrée.

 

La voilà qui s'expose dans une nudité confondante de simplicité sous vos yeux ébahis!!!.

Repose de l'écrou qui serre le roulement sur l'arbre de sortie. Il faut bien serrer le disque dans l'étau en ayant prit soin d'intercaler des cales en bois.

Moment d'émotion partagé, l'écrou arrive après un long voyage solitaire de 45 années.

Il faut ensuite déposer l'axe de sortie de boite. Pour cela j'utilise un gros arrache à 3 griffes. L'arbre vient tout seul sans gros efforts. Si il résiste, faites attention à ne pas forcer, vous risquez de casser la fusée en alu. Il vaut mieux alors essayer de chauffer un peu avant le roulement situé au fond du palier.

Dégager ensuite le palier et le support d'étrier.

Déposer la vis pointeau sur le coté.

 

Voilà le beau roulement au fond du palier, c'est lui qu'il faut enlever, mais auparavant, il faudra sortir l'écrou cylindrique qui maintien le roulement. Mais à ce moment je suis bloqué car il me manque un outil pour extraire l'écrou. J'ai donc appelé "docteur outil" et demandé une fabrication urgente de ce dernier.

On poursuit par la dépose des caoutchoucs de support d'étrier. J'utilise un chasse pour extraire les entretoise qui seront expédiées au brunissage.

Dépose du caoutchouc qui se décompose sous mes caresses subtiles...

Petit aperçu du champ de bataille. Alors convaincu de les changer?????

Dépose du joint d'étanchéité. On fait levier avec une grosse pane de tournevis.

Les pièces sont nettoyées, on peut reposer immédiatement les caoutchoucs.

Voilà la position des caoutchoucs.

J'attends toujours mon outil spécial dépose écrou cylindrique, j'en profite pour attaquer la réfection des joints"bibax". A l'aide d'un foret de 13, faire sauter les têtes des rivets d'un seul coté.

Une fois la tête disparue, chasser le rivet avec un chasse goupille bien entendu...

Le rivet en cours d'extraction.

Une fois tous les rivets déposés, il faut ouvrir en deux le "bibax" en séparant les demi coquilles à l'aide d'une grosse lame. Un vieux ciseau à bois à large bord peut faire l'affaire Je déconseille le tournevis.

Une fois la lame bien engagée entre les demi coquilles, la faire "jouer" latéralement pour décoller les demi-coquilles. Ne pas hésiter à tourner le bibax pour le décoller à plusieurs endroits si nécessaire.

On soulève la demi coquille qui doit venir assez facilement.

Par contre pour dégager l'autre demi coquille du caoutchouc "bibax", j'ai dû utiliser la presse. Il faut faire très attention à l'endroit où vous prenez appui sur le corps métallique(celui que je tiens dans la main droite -photo ci-contre), car le fond, est une simple petite tôle qui ne résisterait pas à la pression si il y avait la moindre résistance, et là, adieu à vos beau "bibax".

C'est enfin sorti sans dommages.

Voilà le corps acier du "bibax". C'est dégueux à souhait.

Le caoutchouc n'est pas trop mal d'aspect, mais il est quand même hors d'usage.

Le corps du "bibax" vu de dos.

On voit ici l'épaulement, qui permet de "noyer" la tête du rivet. Il y en a un plus profond sur la gauche, c'est celui destiné à recevoir le centreur sur le disque de frein.

Voilà l'ensemble du "bibax" démonté. je ne puis aller plus loin, car j'ai dû à nouveau concevoir un outillage spécial pour pouvoir réassembler les "bibax". "Docteur outil" est au boulot, j'attends.

Pour ne pas perdre la main, j'en profite pour reposer les joints d'encadrement de porte. Le faire seul n'est pas simple, mais on y arrive avec des idées. J'ai donc maintenu en place mon joint avec du scotch.

Quand j'ai envoyé le châssis chez le sableur, j'avais écarté les porte-joints, mais pas assez apparemment car il a fallu recommencer.

J'ai mis à longueur l'habillage du montant, posé le joint d'encadrement et j'ai déjà une mauvaise impression... à suivre...

Retrouver qui va où est un jeu d'enfant, les joints d'encadrement de porte sont gravés dans leur angle supérieur sur l'AR.

Je me suis fabriqué une cale en bois afin se sertir correctement le joint. Le problème, c'est que coté extérieur, la peinture a craqué littéralement, j'aurais dû les poser juste après la peinture du châssis il y a 6 mois. J'en ai été pour une bonne séance de retouche au coton tige, oui,oui ,oui au coton tige.

J'ai aussi reposé le joint de finition gris. Là je m'amuse à reposer l'applique que j'avais monté inutilement précédemment.

J'attends toujours le "docteur outil", donc je m'occupe avec la came de point milieu. Pour faire zinguer la bride, j'ai dû déposer le rivet, n'en ayant trouvé à remettre à la place (j'en ai trouvé depuis) j'ai réalisé un perçage avec un taraudage de 5 pour y mettre une vis.

Taraudage M5x0,75 (et oui, c'est un pas SIM), car j'utilise une vis d'origine de mon stock en zingué blanc. Lire l'article visserie à ce sujet

J'ai enfin reçu les bonnes tiges de suspension AR car comme vous vous en souvenez, j'ai dû changer mes bras AR par des plus anciens. Et les tailles de billes ne sont pas compatibles entre ma 60 et la 57 donneuse d'organe.

Yaaaaaaaahooooo, "docteur outil" est enfin arrivé. Il me faut finaliser mon outil en soudant les différents éléments entre-eux. On voit en haut un premier outil finalisé. Une certaine personne dont je tairais le nom par pudeur(au bras d'une grosse américaine siliconée à mort et liftée récemment si vous voyez ce que je veux dire)avec laquelle j'entretiens des rapports d'amitié m'a demandé de lui en faire un aussi, pour s'apercevoir qu'une fois l'outil terminé elle en avait un d'origine dans ses outils. Donc j'en ai un à vendre pour celui qui sera intéressé. Grrrr.... les amis!!!!!!!

Pièces maîtresse de l'outil, la semelle.

Les deux ergots sont faits pour attraper l'écrou.

L'a bien travaillé mon "docteur outil" non?

J'ai acheté une douille chez Norauto que je vais souder sur le tube.

Un beau cordon de soudure plutard.

Reste à souder le tube sur l'embase.

On procède maintenant au remontage du roulement. Je chauffe le palier pour dilater suffisamment la matière et permettre la mise en place du roulement sans presse.

Le roulement une fois en place.

Pose de l'écrou cylindrique.

On prépare l'outil pour serrer.

On serre normalement au couple de 10 mkg ou 100 Nm. Personnellement, j'ai serré très fort à la main sans respecter le couple, car lors de al dépose, je me suis rendu compte qu'il était peu serré. Donc le serrage au "poignet" suffira, d'autant que l'écrou est freiné ensuite.

Pose de la bague d'étanchéité.

Pose des entretoises dans les caoutchoucs.

Préparation du disque et du support d'étrier. Attention au sens de ce dernier, car sinon il faudra redémonter.

Pose du palier sur l'axe du disque. Attention à ne pas monter le mauvais palier. En effet, les paliers et disques de frein D et G, ne sont pas identiques. Il y en a un plus court que l'autre. Le palier droit est plus court que le gauche du fait du décentrage de la boite de vitesse. Ce qui explique aussi la différence de longueur des cardans.

Mise en place du palier.

Mise en place de l'écrou.

Serrage de l'écrou au couple de 9 mkg ou 90 Nm. Le pb, c'est qu'il est impossible de monter une clé dynamométrique sur l'outil, sont gentils chez Citroën!!!!! Alors on sert au "poignet ".

Pose de la vis d'arrêt de l'écrou cylindrique de palier.

Serrage sans forcer comme un âne.

Mise en place et serrage de la vis de blocage de l'écrou d'arbre de sortie de boite. C'en est terminé pour les sorties de boite.

J'ai enfin reçu mes outils pour réassembler les "bibax". On dispose donc de deux demi coquilles, du corps et du joint caoutchouc.

Pose du caoutchouc sur le corps.

J'utilise un scotch pour le maintenir en place.

On repère la demi coquille inférieur en cherchant l'épaulement de centrage du pion. C'est elle qui recevra en premier le caoutchouc.

Si vous voulez monter ensuite le caoutchouc dans la demi coquille, il faut impérativement badigeonner le tout de savon ou de graisse à pneu.

Pose de l'ensemble dans la demi coquille, on peut commencer la mise en place à la main pour gagner un peu de place.

Pose ensuite de la demi coquille supérieure.

J'ai fabriqué de grandes tiges filetées qui vont me permettre de rapprocher les demi coquilles. A ce stade, il en faut pas trop traîner si vous vous êtes servis du savon, car ça sèche vite et la mise en place sera plus délicate. Pour cela, la graisse à pneu est plus adaptée, mais je n'en ai pas. Ne les poser qu'aux trous où il n'y a pas de petit épaulement, car ce dernier servira à noyer la tête des rivets

Serrage des vis en croix pour rapprocher les demi coquilles. Vérifiez bien que le joint ne se coince ni ne se pince lors de l'opération.

Les demi coquilles serrées.

 

Pose du premier rivet.

On retourne ensuite le "bibax" et on serti le rivet sur l'AR. Bon d'accord c'est un peu rapide comme illustration et je sens déjà poindre des grognements d'insatisfaction. Okay, okay, okay, ne vous énervez pas !!!!!!, je vais détailler un peu plus la recette.

Le "bibax sauce CITROËN" par Maïté

Pour cuisiner un "bibax", il vous faut:
- un bibax désossé.
- 4 tiges filetées de bonnes longueur et fraîches. Les congelées ça n'a pas le même goût.
- 4 rivets en cuivre coupés à 63 mm de long. La longueur c'est important car on va fourrer le "bibax "avec.
- un appareil à faire les collets battus. Si ça n'est pas la saison, allez voir le plombier, lui sait où en trouver.
- une vis de diamètre 8 et sa rondelle fine. La rondelle pas trop grasse car ça dégorge pas mal ces bêtes là et ici, on fait dans le "ligth", foi de Maïté.
- 3 poinçons frais et non faisandés, l'odeur est importante dans la réussite de la recette. Je rappelle que le "bibax sauce CITROËN" est un plat pour fin gourmet. Si vous ne savez pas où trouver des poinçons, prendre contact avec moi.

Tout d'abord, bien se laver les mains à la graisse multi-usage, puis placer le rivet dans l'appareil à faire les collets battus. Faire dépasser de 3 mm la tête. Si c'est plus, un bon coup de tranchet pour lui apprendre qui c'est le cuisto ici. Donc on a dit 3 mm de dépassement pas plus.
Réservez
.

Prendre le poinçon frais n°1, mettre en place l'appareil à collet battu. Placer ensuite le poinçon dans le rivet. Ce dernier ne doit pas se plaindre, sinon...

...un gros coup de masse dans sa gueule pour le calmer. Comme le rivet est un ingrédient dûr à cuire, il faut utiliser le poinçon n°2 à feu moyen, puis le n°3 à petit feu pour parfaire la dorure.

Voilà le rivet enfin prêt à être posé. Faire de même pour les autres et réservez.

 

 

Un beau rivet poinçonné de frais sur un bout.

Le même avant/après. Le poinçonnage est une opération importante de la recette, entraînez vous avant si vous ne maîtrisez pas la technique, car vos invités seraient très déçus. N'oubliez pas que ce sont des esthètes.

Prenez le "bibax", introduisez-y le rivet par le coté AR. Prenez la vis avec la rondelle et introduisez la dans le rivet coté sertissage déjà fait. Ça permettra de faire un point d'appui pour le sertissage supérieur. Prenez le poinçon n°1, frappez et si le rivet ne répond pas, c'est qu'il est prêt pour les poinçons n°2 et 3.
Réservez les poinçons.

Voilà le travail. Faites de même pour les autres rivets, et réservez.

Vos deux "bibax sauce CITROËN" sont prêts à être dégustés avec un bon vieux LHS 55 de derrière les fagots. Servir frais de préférence.

Plus haut, je laissais entendre d'un problème avec la découpe de l'habillage de montant de pare-brise. J'ai comme l'impression que j'ai coupé trop court.

Pose du jonc d'habillage (qui est gris normalement, mais le mien n'a pas supporté le soleil, il a viré au marron). Et là on voit bien que le tissus d'habillage est trop court.

C'est idem coté gauche. Il n'y a plus qu'à tout recommencer. Donc dépose du pare-brise (3ème fois), arrachage des tissus, nettoyage (2 bonnes heures) et commande de nouveaux chez mon sellier.

De retour avec mes tissus neufs je prépare le travail en encollant avec la bombe de néoprène.

On encolle aussi le montant.

Ayant passé pas mal de temps la première fois à nettoyer les traces de colle résiduelles, j'ai pris la décision de faire une épargne avec du scotch sur tout le pourtour de la baie de pare-brise.

 

 

Le bandeau supérieur en place (j'ai l'habitude maintenant!!!).

Mise en place du bandeau de montant. Je m'applique avec une grande précision pour ne rien rater.

Là, je crois que le résultat est pas mal.

Redécoupe du tissus sur le bord en faisant attention cette fois-ci à ne pas commettre une seconde fois l'erreur du "trop court".

C'est top, top, top de chez top-top-top.

Même la jointure des deux bandeaux de tissus est parfaite, on ne voit presque rien (en tout cas sur la photo).

j'attaque le coté droit dans le même esprit de réussite...

Repose du pare-brise. Pour être sûr de le remettre à sa place, j'ai collé des scotchs pour marquer son enfoncement maxi. Impossible de se tromper ensuite, car je suis seul pour le poser.

Détail des vis de fixation du volet d'aération d'air chaud du coté droit.

 

EPISODE 23
Suite de la restauration
"Rhabillage châssis épisode 09
, remontage moteur épisode 02"
TOTO
Cliquez sur la DS

Fin de l'épisode 22

02 Février 2006 17h27